الأعراض زي ما هتشوفها
كل شوية بتسمع نقرة واحدة جافة جاية من ورا تحت، زي صوت ريلاي بيقفل ويفتح، وبعدها الموتور بيحاول يدور لحظة وبيسكت. النقر ده بيتكرر كل كام دقيقة، والتبريد بيقل تدريجي، وأحياناً الإضاءة أو الشاشة بترمش مع كل نقرة. الجهاز إنفرتر ومكتوب عليه Inverter.
1الأسباب المحتملة — من الأشيع للأندر
الترتيب ده مقصود: ابدأ من فوق لتحت، وكل سبب أرخص وأسرع في الفحص من اللي بعده.
- الكارت بيحاول يقوّم الكمبروسر وبيفشل فبيعيد المحاولة: دي آلية العطل نفسها ولازم تفهمها الأول. كارت الإنفرتر بيدّي الموتور تردد بادئ منخفض؛ لو حس بحمل زيادة أو تيار غير طبيعي، بيقطع فوراً ويستنى ثواني ويحاول تاني. النقرة اللي بتسمعها هي محاولة البدء الفاشلة، مش عطل في حد ذاته بل عرَض.
- ضغط غير متوازن جوّه الدايرة عند البدء: لو الجهاز اتفصل واتشغّل بسرعة، الضغط بين الطرد والسحب مبيبقاش اتعادل، والموتور مش بيقدر يقوم. الحالة دي بتتحل لوحدها لو سيبت الجهاز مفصول عشر دقايق كاملة قبل التشغيل. لو النقر اختفى بعدها فمفيش عطل أصلاً.
- هبوط أو تذبذب في جهد الكهربا: كروت الإنفرتر حساسة للجهد الواطي. مع الهبوط بتحس إن التيار غلط فتقطع. العلامة إن النقر بيزيد في أوقات الذروة أو لما يشتغل جهاز تقيل معاه. جرّب مثبّت جهد وشوف الفرق.
- كابل الكمبروسر سايب أو أطرافه متأكسدة: الكابل التلاتي اللي بين الكارت والموتور بيبقى في مكان سخن ورطب، ومع السنين بتظهر أكسدة خضرا على الأطراف أو الفيشة بتسيب من الاهتزاز. النتيجة مقاومة زيادة في التلامس، فالكارت بيقرا التيار غلط ويقطع. فحص وتنضيف الفيشة دي مجاني عملياً وبيحل حالات مش قليلة قبل ما حد يفتح سيرة تغيير الكارت.
- ملف من ملفات الكمبروسر فيه قصر أو مقاومته غير متساوية: موتور الإنفرتر تلاتي، والمقاومات بين الأطراف الثلاثة لازم تكون شبه متساوية. أي فرق واضح بين قراءة وقراءة بيخلي الكارت يقطع الحماية فوراً — وده بيتقاس بالأوميتر في دقيقتين.
- مرحلة القدرة في كارت الإنفرتر تالفة: ترانزستور أو موديول قدرة محروق بيخلي إشارة البدء ناقصة فالموتور بينقر ومش بيدور. قبل ما تقبل تشخيص الكارت، اقرا ليه الفني بيقول محتاج كارت واطلب القياسات.
- الكمبروسر متعلّق ميكانيكياً: آخر احتمال وأقلهم. الموتور مقفول جوّه فمهما جاله إشارة بدء مش بيلف. بيتأكد لما تكون المقاومات سليمة والجهد الخارج من الكارت سليم وبرضه مفيش دوران.
2الحل — اللي تعمله بنفسك واللي محتاج فني
اللي تعمله بنفسك
- افصل الجهاز من الفيشة خالص عشر دقايق كاملة بالساعة، وبعدين شغّله ومتفتحش الباب. لو دار طبيعي، المشكلة كانت معادلة ضغط والموضوع خلص.
- وصّل الجهاز في بريزة على الحيط مباشرة من غير وصلة ولا مشترك ولا كابل طويل. الوصلات الرفيعة بتعمل هبوط جهد كفاية إنها تسبب النقر ده.
- قيس جهد البيت بجهاز بسيط في وقت النقر. لو الجهد أقل من مئتين فولت، المشكلة في الكهربا مش في الثلاجة، والحل مثبّت جهد مناسب لقدرة الجهاز.
- نضّف الكوندنسر ورا وتأكد إن مروحة الموتور بتلف. حمل حراري زيادة بيرفع ضغط البدء ويخلي الكارت يقطع.
- عدّ النقرات: نقرة كل خمس أو تمن ثواني تلات مرات وبعدين هدوء لدقايق — ده نمط حماية الكارت المعروف، سجّله للفني.
- متفضلش تقفل وتفتح الجهاز مرات كتير ورا بعض. كل محاولة بدء فاشلة بتحمّل الكارت والموتور من غير أي فايدة.
اللي محتاج فني
- قياس الملفات: فصل الكابل التلاتي عن الكمبروسر وقياس المقاومة بين كل طرفين. القراءات المتقاربة بتبرّئ الموتور وبتنقل الشك للكارت، والقراءة الشاذة بتحسم إن الموتور تالف.
- قياس خرج الكارت: فحص الجهد الخارج للموتور أثناء محاولة البدء بجهاز مناسب. الكارت اللي بيدّي جهد ناقص أو غير متزن بيتحدد هنا بالقياس مش بالتخمين.
- فحص العزل على البدن: ميجر بين أطراف الملفات وبدن الكمبروسر. تسرب للأرضي بيخلي القاطع يفصل وبيكون خطر مباشر، ولازم يتعمل بالكهربا مفصولة تماماً.
- القرار الاقتصادي: كارت إنفرتر بديل مش رخيص، وسعره أحياناً بيقرب من ربع سعر جهاز جديد. الفروق دي بين الإنفرتر والعادي شرحناها في مقارنة الصيانة عشان تقرر بمعلومة.
- ممنوع في البيت: فتح كارت القدرة وهو موصّل، أو تجربة تشغيل الموتور مباشرة من الكهربا. مكثفات الكارت بتحتفظ بشحنة عالية بعد الفصل، والتوصيل المباشر بيحرق الموتور فوراً.
- استبعاد الحمل الميكانيكي: قبل الحكم على الكارت، الفني بيتأكد إن مفيش انسداد رافع الضغط بشكل يمنع البدء، لأن الانسداد بيدّي نفس الأعراض بالظبط وبيتحدد بقراءة الضغط لا غير.
- الشغل في دايرة الغاز خارج البيت: لو ثبت إن الموتور نفسه انتهى، التغيير محتاج تفريغ وشحن ولحام، ودي عمليات مش بتتعمل جوّه الشقة لأسباب أمان وتهوية. اللي بيتعمل عندك قياس كهربائي وتغيير كارت أو كابل بس.
النقر في الإنفرتر مش دايماً حكم بالإعدام على الجهاز. حالات كتير عندنا اتحلت بتغيير بريزة أو بتركيب مثبّت جهد وخلاص من غير أي مصاريف صيانة. لو الكارت هو السبب فعلاً، الإصلاح على مستوى المكوّن بيبدأ من حوالي ٨٠٠ جنيه والكارت الكامل أعلى بكتير، والفرق بينهم بيتحدد بعد قياس دقيق. الزيارة التشخيصية بتاخد من نص ساعة لساعة. لو صوت النقر عندك مصحوب بأصوات تانية شوف دليل أصوات الثلاجة، وباقي الخدمات في صيانة الثلاجات. سجّل الصوت وابعته لنا على 01038881833 ونرد عليك بتشخيص مبدئي، وأي إصلاح بنعمله بيطلع بـ ضمان 6 شهور.
