بتحطّ الأكل، تضبط الوقت، وتضغط تشغيل — والجهاز بيشتغل عادي: اللمبة جوّه منوّرة، الصينية بتلفّ، صوت المروحة موجود، والعدّاد بينزل لحد ما يرنّ. لكن لما تفتح الباب تلاقي الطبق بارد زي ما هو، أو دافي على الأطراف بس. بتزوّد الوقت الضعف ونفس النتيجة تقريباً.
1الأسباب المحتملة — من الأشيع للأندر
الترتيب ده مقصود: ابدأ من فوق لتحت، وكل سبب أرخص وأسرع في الفحص من اللي بعده.
- الوعاء أو كمية الأكل نفسها: الأطباق السميكة والزجاج المقاوم بيمتصّوا جزء من الطاقة، والكمية الكبيرة بتاخد وقت أطول بكتير. لو صحن صغير بيسخن وحلّة كبيرة لأ، الجهاز سليم والمسألة مسألة توزيع.
- مستوى الطاقة أو وضع الإذابة: على مستوى 20% أو 30% الماجنيترون بيشتغل نبضات قصيرة وبيقف، فالإحساس إن مفيش تسخين. راجع إنك على المستوى الكامل قبل ما تحكم على الجهاز — دي حالة بتتكرر كتير ومش عطل خالص.
- مفاتيح الباب: جوّه القفلة تلات ميكروسويتشات بتشتغل بترتيب معيّن. لو واحد منهم اتخرب، الجهاز بيدوّر ويعدّ عادي لكن أمر التشغيل مبيوصلش لدايرة الموجات. العلامة إن مفيش أي طنين إضافي لما تضغط تشغيل.
- الحماية الحرارية على الماجنيترون فصلت مؤقتاً: دي غير الفيوز الحراري تماماً — الحماية دي بترجع تقفل لوحدها لما الجهاز يبرد. علامتها الفارقة إن أول دقيقة أو اتنين بيسخنوا عادي وبعدين التسخين بيقف في نص الدورة، ولو سيبت الجهاز نص ساعة يبرد بيرجع يسخن تاني. السبب ورا فصلها غالباً فتحات تهوية مسدودة بالدهون أو مروحة تبريد بتلف بطيء، مش عطل في دايرة الموجات نفسها.
- الدايود عالي الجهد: قطعة رخيصة وبتفصل كتير. لما تفصل بيبقى في صوت طنين واضح من غير أي تسخين، وأحياناً بيصاحبه صوت أزيز متقطع. راجع كمان صفحة صوت الطنين العالي لو ده اللي بيحصل.
- المكثف عالي الجهد فقد سعته: بيدّي نفس النتيجة تقريباً — طاقة ناقصة فالتسخين ضعيف جداً بدل ما يبقى معدوم. الفرق بيتحدد بالقياس مش بالسمع. والفرق العملي بينه وبين الدايود واضح لو ركّزت: مع الدايود المفصول التسخين صفر تماماً والطنين عالي وثابت، ومع المكثف الضعيف كوباية المياه بتدفى شوية بعد دقيقة كاملة بدل ما تسخن.
- الماجنيترون خلص عمره: بعد سنين الفتيلة بتضعف وقدرة الخرج بتنزل تدريجياً. علامته إن الجهاز كان بيسخن أبطأ شهور قبل ما يقف تماماً.
- ترانس عالي الجهد أو فيوز حراري: الأندر. الفيوز الحراري بيقطع لما التهوية تتسدّ، والترانس بيتحرق ويطلّع ريحة. الاتنين محتاجين فتح الجهاز، وده شغل فني بس.
وقبل ما تكمّل: ممنوع تفتح الجهاز بنفسك. المكثف عالي الجهد بيحتفظ بشحنة قاتلة حتى بعد فصل الكهربا بأيام، وكل الخطوات اللي تحت مكتوبة عشان تتعمل من برّه.
2الحل — اللي تعمله بنفسك واللي محتاج فني
اللي تعمله بنفسك
- اختبار كوباية المياه: حطّ كوباية فيها ٢٥٠ مل مياه من الحنفية وشغّل دقيقة كاملة على المستوى الأقصى. لو المياه سخنت بوضوح، جهازك بيسخن والمشكلة في الوعاء أو الكمية. لو خرجت بنفس حرارتها، في عطل حقيقي.
- راجع مستوى الطاقة: اضغط زرار Power أو الطاقة وتأكد إنك على ١٠٠٪، وإنك مش على وضع الإذابة أو التسخين بالوزن.
- نضّف حواف الباب وحسّاسات القفل: بقايا أكل جافة على حافة الباب بتمنعه من الإغلاق التام. امسحها وقفل الباب بضغطة خفيفة لحد ما تسمع الكلاكة.
- إعادة ضبط بفصل الكهربا: اشلع الفيشة عشر دقايق ورجّعها. ده بيصفّر البوردة وبيحلّ الحالات اللي الجهاز فيها علّق على أمر قديم.
- راجع اللوحة الكهربائية: لو الجهاز على مشترك، جرّب مقبس مباشر — ضعف التغذية بيخلّي الخرج ضعيف من غير ما الجهاز يشتكي.
- اسمع أول تلات ثواني بعد الضغط على تشغيل: اقفل التلفزيون وأي مصدر ضوضاء وسيب ودنك قريبة. طنين تقيل بيبدأ فوراً مع التشغيل معناه إن دايرة الجهد العالي بتشتغل فعلاً والمشكلة في الخرج نفسه. سكوت تام مع لفّ الصينية وصوت مروحة بس معناه إن الأمر مبيوصلش للدايرة من أصله، وده بيوجّه ناحية مفاتيح الباب أو البوردة. الملاحظة دي مجانية وبتختصر نص الكشف.
- لو الجهاز بيشرّر مع كل ده، اوقف فوراً واقرا صفحة الشرر داخل الميكروويف قبل أي تشغيل تاني.
اللي محتاج فني
- تفريغ المكثف أولاً: أول حاجة بيعملها الفني قبل ما يلمس أي سلك هي تفريغ المكثف بمقاومة عزل. ده مش إجراء اختياري وده سبب إن الشغل ده مش بيتعمل في البيت بأدوات عادية.
- قياس الدايود: بيتقاس بأوميتر عالي الجهد — بيمرّر في اتجاه ويمنع في الاتجاه التاني. الدايود المقصور أو المفتوح بيبان فوراً.
- اختبار الماجنيترون: مقاومة الفتيلة بين طرفيه لازم تكون كسر أوم، ومقاومة أي طرف مع جسم القطعة لازم تكون لانهاية. أي قراءة تانية معناها إنه انتهى.
- الترانس والفيوز الحراري: بيتقاسوا على البارد، والفني بيدوّر على سبب قطع الفيوز نفسه — غالباً فتحات تهوية متسدّة بالدهون — مش بيغيّره وخلاص.
- قياس فولت التغذية تحت الحمل: القراءة اللي بتحسم الحالة دي: الفني بيقيس الجهد على المقبس والجهاز شغال مش وهو واقف. لو الجهد نزل تحت ٢٠٠ فولت لحظة التشغيل، الخرج بيضعف والميكروويف نفسه سليم والمشكلة في التغذية أو في وصلة متآكلة، وتغيير أي قطعة هنا هيبقى فلوس ضايعة.
- قياس الخرج بعد الإصلاح بالكوباية والترمومتر: ٢٥٠ مل مياه، دقيقة واحدة على أعلى مستوى، وحرارة مقيسة قبل وبعد. الجهاز السليم بيرفع حرارة الكمية دي من ٤٠ لـ ٥٥ درجة تقريباً حسب قدرته — كل ١٠٠ وات خرج فعلي بتدّي حوالي ٦ درجات على ٢٥٠ مل في الدقيقة، فجهاز ٨٠٠ وات المفروض يدّي حوالي ٤٦ درجة. ارتفاع أقل من ٣٠ درجة معناه إن الخرج لسه ناقص وإن الماجنيترون أو دايرة الجهد العالي محتاجة مراجعة تانية — متستلمش الشغل على أساس إن المياه «سخنت» وخلاص.
عملياً، الدايود بيتراوح بين ١٥٠ و٣٠٠ جنيه، المكثف بين ٢٥٠ و٤٥٠، الميكروسويتش الواحد بين ٨٠ و١٥٠، والترانس بين ٧٠٠ و١٤٠٠. الماجنيترون هو أغلى بند وبيبدأ من ٩٠٠ ويوصل ١٨٠٠ حسب القدرة والماركة، وساعتها يستحسن تقارن بسعر جهاز جديد قبل القرار — راجع متى تغيّر الجهاز بدل ما تصلّحه وصفحة صيانة الميكروويف. الزيارة الواحدة بتكفي غالباً والشغل بياخد من ٤٠ دقيقة لساعة. الكشف نفسه بيتراوح بين ١٥٠ و٢٥٠ جنيه حسب المسافة، ولو حسبت مجموع الماجنيترون مع المكثف مع المصنعية هتلاقيه بيقرّب من نص سعر جهاز جديد متوسط، فالقرار وقتها بيبقى بحساب مش بعاطفة. كلّمنا على 01038881833 ونبعتلك فني يقيس قدام عينك، وأي قطعة بنركّبها عليها ضمان 6 شهور.
