الأعراض زي ما هتشوفها
بتحط إيدك على الموتور تحت تلاقيه بيرجّ وشغال وساخن، والصوت مستمر من غير انقطاع، ومع ذلك الفريزر طري والرفوف دافية. الشبكة اللي ورا حرارتها فاترة أو باردة بدل ما تكون سخنة، والحالة دي بتلخبط الناس لأن كل المؤشرات بتقول إن الجهاز شغال تمام وبرضه مفيش برودة.
1الأسباب المحتملة — من الأشيع للأندر
الترتيب ده مقصود: ابدأ من فوق لتحت، وكل سبب أرخص وأسرع في الفحص من اللي بعده.
- الحرارة محبوسة حوالين الجهاز فالضغط بيعلا: ابدأ من الاحتمال المجاني ده قبل أي حاجة. لو الجهاز محشور في ركنة ضيقة أو جنب الفرن أو تحت رف خشب ملزوق بالظهر، الحرارة اللي المفروض تتطرد بترجع تتسحب تاني، فالضغط بيعلا والموتور بيلف من غير ما ينتج تبريد فعّال. ابعده وجرّب يومين قبل ما تنادي حد.
- الغاز ناقص أو خلص من تسريب: الاحتمال الأول لما الموتور يلف من غير نتيجة. الفريون بيتسرب من وصلة أو من ماسورة اتآكلت. الدليل: صوت الموتور ناعم وخفيف عن الأول، والشبكة ورا فاترة، والصقيع بيقف بعد أول عشر سنتي من ماسورة المبخر ومحصلش تكملة.
- انسداد في الشعري أو الفلتر: الموتور بيضغط والغاز مش عدّي. العلامة الفارقة إن ماسورة الطرد سخنة جداً بشكل غير طبيعي، وفي أول التشغيل بتسمع صوت هسهسة ضعيف جداً أو مفيش خالص، وأحياناً تلاقي ثلج أو ندى موضعي على نقطة الانسداد نفسها.
- مروحة الكوندنسر واقفة: في الموديلات اللي فيها مروحة تحت جنب الموتور. لو وقفت، الضغط بيعلا والموتور يفضل شغال من غير تبريد ويسخن جداً لدرجة إنه ممكن يفصل حراري وبعد ساعة يرجع. تحسسها بالنظر واسمع صوت هوا من تحت.
- مروحة المبخر جوّه واقفة: هنا التبريد بيتعمل فعلاً لكنه محبوس جوّه الفريزر. تعرفها إنك تفتح الفريزر بعد ساعتين تلاقي صقيع خفيف على المبخر أو الأكل بارد، لكن الرفوف تحت دافية والهوا مش خارج من الفتحة.
- التلج غطّى المبخر بالكامل: نفس النتيجة بس السبب تسييح واقف. الفرق: هنا بتسمع صوت المروحة بتخبط في التلج أو صوت طقطقة معدنية متقطعة. لو الحالة دي متكررة، الحل الجذري في حزمة التسييح مش في تسييح يدوي كل شهر.
- الكمبروسر فقد كفاءته الميكانيكية: بيلف وبياخد أمبير قريب من العادي، بس ضغطه ضعيف لأن الصمامات جوّه تعبت. ده تشخيص متأخر مش أول احتمال، وبيتأكد بقياس ضغط الطرد على مانيفولد. لو الجهاز قديم قوي، اقرا متى تغيّر الجهاز قبل القرار.
2الحل — اللي تعمله بنفسك واللي محتاج فني
اللي تعمله بنفسك
- حط إيدك على الشبكة اللي ورا الجهاز بعد نص ساعة تشغيل. المفروض تكون دافية لسخنة. لو باردة تماماً، دي إشارة قوية على غاز ناقص، واكتبها للفني.
- نضّف الكوندنسر والمكان اللي تحت الجهاز من التراب، واتأكد إن مفيش حاجة مركونة تحت واقفة قدام مروحة الموتور.
- افتح الفريزر وشوف: في صقيع على الحيطة الداخلية ولا جافة تماماً؟ صقيع موجود مع رفوف دافية معناه مشكلة توزيع هوا، وجفاف تام معناه دايرة تبريد.
- سيب الجهاز مفصول اتناشر ساعة بالباب مفتوح وشغّله، وسجّل: رجع يبرد كويس؟ يبقى تلج على المبخر. مرجعش؟ يبقى المشكلة في الغاز أو الانسداد أو الموتور.
- متحطش الجهاز على وضع أبرد ومتسيبهوش شغال أيام على أمل يبرد — استهلاك كهربا من غير فايدة، وممكن يسخّن الموتور أكتر.
اللي محتاج فني
- قراءة الضغط: توصيل مانيفولد على صمام الخدمة وقياس ضغط السحب والطرد وهي شغالة. الأرقام دي وحدها بتفرق بين نقص شحنة وانسداد وموتور تعبان في دقايق.
- كشف مكان التسريب: بيتعمل بجهاز كاشف أو بمحلول صابوني على الوصلات وبفحص المبخر والكوندنسر. مهم جداً: مفيش معنى لشحن غاز من غير ما التسريب يتصلّح، هيخلص تاني خلال شهور.
- اللحام والشحن ممنوع في البيت: الشغل ده فيه لهب مكشوف وضغط عالي وزيت، ولازم يتعمل في مكان مهوّى بأدوات تفريغ وميزان شحن. الزيارة المنزلية بتكون قياس وتشخيص آمن، والجهاز بيتنقل للورشة لو محتاج لحام.
- اختبار الموتور: قياس أمبير التشغيل ومقارنته بالمكتوب على استيكر الكمبروسر. أمبير واطي جداً مع صوت ناعم معناه فقد ضغط، وأمبير عالي مع فصل متكرر معناه حمل زيادة أو مروحة واقفة.
- مسار الهوا الداخلي: فك الغطا الخلفي للفريزر لفحص المروحة وسخّانة التسييح مباشرة. لو ثلاجتك عادية مش إنفرتر أو العكس، الفرق في طريقة الفحص شرحناه في مقارنة الإنفرتر والعادية.
- تتبّع الصقيع على المواسير: الفني بيمسك خط الرجوع ويشوف الصقيع بيبدأ من فين وبيقف عند فين. الصقيع اللي بيغطي جزء صغير جداً وبعده الماسورة دافية بيدل على شحنة ناقصة، والصقيع اللي بيتكوّن على الفلتر نفسه بيدل على انسداد، والفرق بين الاتنين مش بيتحدد بالنظر من برّه ولا بالتخمين.
- قرار الإصلاح من عدمه: لو الحالة كمبروسر منتهي في جهاز عدّى عشر سنين، الفني الأمين بيقعد معاك يحسب تكلفة الإصلاح مقابل سعر جهاز جديد بدل ما يبدأ الشغل على طول.
الحالات المجانية هنا قليلة بس موجودة: مروحة كوندنسر مسدودة بالتراب أو غطا هوا مقفول بيتصلحوا في نص ساعة. غير كده، تغيير مروحة من ٥٠٠ لـ ٩٠٠ جنيه، وتسليك انسداد مع تغيير فلتر وشحن كاملة بتبدأ من حوالي ١٥٠٠ وبتوصل لـ ٢٥٠٠ حسب نوع الغاز، وتغيير كمبروسر أعلى من كده وبيحتاج يوم شغل. لو محتاج مراجعة عامة للتبريد شوف صفحة صيانة الثلاجات، ولو الحالة عندك التبريد ضعيف من غير ما الموتور يشتغل أصلاً فمسارها مختلف وموجود في الثلاجة لا تبرد. كلّمنا على 01038881833 علشان نقيس الضغط ونقولك التكلفة قبل أي شغل، وشغلنا معاه ضمان 6 شهور.
