دي مش أكواد أعطال — دي قراية من نظام استشعار تدفق الهوا في مجفف إل جي بتقول نسبة انسداد مسار الطرد: d80 يعني حوالي ثمانين بالمية مسدود، d90 يعني تسعين، و d95 يعني خمسة وتسعين. كل ما الرقم يعلى، كل ما الهوا الساخن مش لاقي مخرج، فوقت التجفيف بيطول والحرارة بتتحبس جوه.
1ليه بيظهر الكود ده
المجفف بيشتغل بمبدأ بسيط: هوا ساخن بيدخل على الهدوم، بيشيل البخار، وبيخرج بره. عشان يتأكد إن الخروج ده بيحصل فعلاً، إل جي حطت نظام بيقيس مقاومة تدفق الهوا في مسار الطرد ويقارنها بالوضع المثالي. النتيجة بتتعرض على شكل نسبة: d80 و d90 و d95. يعني الرقم مش كود عطل ومش اسم قطعة — ده مقياس تدرّج للانسداد، والفرق بين التلاتة هو خطورة الحالة ومدى استعجالها. عند ثمانين بالمية انت لسه بتجفف بس بتاخد وقت أطول وبتدفع كهربا زيادة. عند تسعين الأداء بيسوء بوضوح والهدوم بتطلع مبلولة. عند خمسة وتسعين الهوا الساخن بيرجع على نفسه، وده وضع بيرفع حرارة الحلة ويقصّر عمر الهيتر ويزوّد احتمال الحريق من الوبر المتراكم. عشان كده إل جي بتنصح صراحة إنك ماتستخدمش المجفف قبل ما المسار يتنضّف. ولاحظ إن القراية دي بتخص الموديلات اللي بتطرد الهوا لبره بمجرى؛ موديلات التكثيف والهيت بمب اللي منتشرة في مصر بتشتكي من الفلاتر والمكثف بطرق تانية.
2جرّب ده بنفسك بالترتيب
- نضّف فلتر الوبر بعد كل استخدام. اشطفه تحت المياه الجارية مرة كل شهر بفرشاية ناعمة — طبقة شفافة من مليّن الأقمشة بتتكوّن عليه وبتقفله من غير ما تشوفها.
- افصل مجرى الطرد ونضّفه. شيل الخرطوم من ضهر الجهاز وطلّع الوبر المتراكم جواه بفرشاية طويلة أو مكنسة. الأكواع الضيقة هي أكتر مكان بيتجمّع فيه.
- افحص فتحة الخروج على الحيطة. غطا الخارج بيتسد بوبر أو عش عصافير أو تراب. المفروض تحس بهوا قوي طالع لما المجفف يشتغل.
- قصّر المسار. كل ما الخرطوم طال وكل ما كتر لفّه، كل ما المقاومة زادت. استخدم أقصر مسار ممكن وأقل عدد أكواع، وابعد عن الخرطوم البلاستيك المتغضّن الرخيص.
- شغّل دورة تجريبية وراقب الرقم. لو نزل من d95 لـ d80 فأنت في الطريق الصح بس لسه فيه انسداد باقي — كمّل تنضيف.
- في موديلات التكثيف: نضّف فلتر المكثف السفلي وفضّي خزان المياه — الانسداد عندهم بيبان كوقت تجفيف طويل زي المشروح في صفحة المجفف بياخد وقت طويل.
3لو الرقم فضل عالي
- قياس تدفق الهوا: بيتقاس عند مخرج الحيطة بجهاز قياس سرعة الهوا. قراية ضعيفة مع مجرى نظيف معناها إن المروحة نفسها مش بتدي التدفق المطلوب.
- ريشة المروحة: بتتشقق أو بترتخي على العمود فتلف من غير ما تدفع. الصوت بيتغيّر ويبقى أعلى مع دفع أقل.
- حساس الرطوبة الداخلي: شرايط معدنية جوه الحلة بيتراكم عليها طبقة ملمّع أقمشة فتدي قراية غلط وتخلي الدورة تطول. التنظيف بكحول بيرجّعها.
- وبر متسرّب لجوه الجسم: لو الفلتر كان مقطوع فترة، الوبر بيدخل على الحيّز الداخلي وبيتجمّع حوالين الهيتر. ده بيتشال بفك الجهاز وتنضيفه، وهي خطوة أمان مش رفاهية.
- الفيوز الحراري: الانسداد المزمن بيحرقه وساعتها المجفف بيلف من غير سخونة خالص. الحالة دي مشروحة في صفحة المجفف بيلف من غير سخونة.
| القطعة / الإصلاح | النطاق التقريبي |
|---|---|
| تنظيف شامل للمسار والفلاتر | 350 – 600 ج.م |
| خرطوم طرد معدني مرن بالتركيب | 250 – 500 ج.م |
| غطا مخرج حيطة بشيش | 200 – 400 ج.م |
| مروحة أو ريشة دفع | 500 – 950 ج.م |
| فيوز حراري وحساس رطوبة | 350 – 650 ج.م |
التقديرات دي مبدئية وبتتظبط بعد الكشف. الرسالة اللي عايزين توصلك من الصفحة دي بسيطة: الرقم اللي على الشاشة نعمة مش نقمة — الجهاز بيحذّرك بدري قبل ما الحرارة تأذي الهيتر أو الوبر يبقى خطر. نضّف المسار وارجع شغّل، ولو الرقم مانزلش مع إن كل حاجة بانت نضيفة، كلّمنا على 01038881833 عشان نقيس التدفق بالجهاز ونشوف المروحة والمسار الداخلي، وأي شغل أو قطعة بتخرج بـضمان 6 شهور. ولو لسه بتقارن بين أنواع المجففات ومتطلبات كل نوع، مقال المجفف هيت بمب ولا تكثيف وصفحة صيانة مجففات إل جي هيفيدوك.
