الأعراض زي ما هتشوفها
الطبل بيلفّ عادي والدورة بتمشي لآخرها والجهاز بيرنّ في النهاية، لكن الهدوم بتطلع مبلولة وباردة زي ما دخلت. لو حطيت إيدك جوّه الطبل بعد التشغيل بدقايق مش هتحسّ بأي دفا، والهوا الخارج من فتحة الطرد بارد تماماً.
1الأسباب المحتملة — من الأشيع للأندر
الترتيب ده مقصود: ابدأ من فوق لتحت، وكل سبب أرخص وأسرع في الفحص من اللي بعده.
- برنامج بارد أو تهوية بس: أوضاع زي التهوية أو إنعاش الهدوم بتلفّ من غير أي تسخين بالتصميم. وفي موديلات بيبقى في قفل أطفال أو وضع عرض بيمنع الهيتر. راجع البرنامج قبل أي حاجة — دي حالة بتتكرر أكتر ما تتخيل.
- إنت بتحسّ على الهوا في مرحلة التبريد النهائي: كل دورة تجفيف بتنتهي بمرحلة بتلفّ من غير تسخين من خمس لخمستاشر دقيقة عشان الهدوم تبرد وميتكرمشوش. لو بتفتح الباب في آخر الدورة بس، هتحسّ إن الجهاز بارد وهو سليم تماماً. الفيصل: حسّ على الهوا بعد خمس دقايق من بداية الدورة مش في آخرها.
- الفيوز الحراري مقطوع: قطعة حماية بتقطع نهائياً لما الحرارة تتعدّى الحد، والجهاز بعدها بيلفّ من غير تسخين. المهم إنها مبتقطعش من نفسها — بتقطع لأن مجرى الهوا كان مسدود، فتغييرها من غير علاج السبب معناه إنها هتقطع تاني.
- عنصر التسخين مقطوع: السلك الملفوف جوّه صندوق الهيتر بينقطع مع الزمن. علامته إن العطل ظهر فجأة من دورة للتانية من غير أي إنذار سابق، والدورة بتمشي طبيعي.
- الترموستات الحدّي فاتح: قريب من الفيوز في الوظيفة لكنه بيرجع يقفل لما يبرد، فالعطل بيبقى متقطع: أول دورة فيها دفا خفيف وبعدها لأ.
- حسّاس الحرارة بيقرا أعلى من الحقيقة: البوردة بتفتكر إن الطبل وصل للدرجة المطلوبة فبتقطع عن الهيتر من أول دقايق. الفرق بينه وبين الهيتر المقطوع محسوس: هنا بتلاقي دفا خفيف جداً في أول دقيقة وبعدين برودة، مش برودة كاملة من أول ثانية.
- ريلاي أو مسار كهربائي على البوردة: البوردة بتدّي أمر التسخين عن طريق ريلاي، ولو تلامساته اتحرقت بيوصل أمر لفّ بس. بتتحدد بقياس الجهد على أطراف الهيتر أثناء الدورة.
- مجفف مضخة حرارية: النوع ده أصلاً مفيهوش هيتر تقليدي — بيسخّن بدايرة تبريد. لو الحرارة غايبة فالمشكلة في الدايرة نفسها أو في تجمّد المبخر، والتشخيص مختلف تماماً. الفرق بين النوعين مشروح في المجفف Heat Pump ولا التكثيف.
- ضعف التغذية أو طرف كابل محروق: نادر لكنه بيحصل مع الأحمال العالية، وبيبان بسخونة عند المقبس نفسه.
2الحل — اللي تعمله بنفسك واللي محتاج فني
اللي تعمله بنفسك
- غيّر البرنامج لبرنامج قطن ساخن: اختار أعلى درجة حرارة متاحة وشغّل عشر دقايق، وبعدين حسّ على الهوا الخارج. لو دفي، المسألة كانت اختيار برنامج.
- نضّف فلتر الوبر تنظيف حقيقي: مش بس نزع الطبقة الظاهرة — اغسله بمياه دافية وفرشاية أسنان عشان تشيل الطبقة الشفافة اللي بيسيبها المنعّم، ونشّفه قبل ما ترجّعه.
- افحص مجرى الطرد: لو مجففك بخرطوم للخارج، فكّه وشوف الوبر المتراكم جوّه وعند الشبكة الخارجية. المجرى المسدود هو السبب الحقيقي وراء قطع الفيوز الحراري في أغلب الحالات.
- شيل نص الحمولة وجرّب: الطبل المزنوق بيمنع دوران الهوا ويرفع الحرارة الداخلية فتفصل الحماية.
- اختبار الخمس دقايق: شغّل برنامج قطن على أعلى حرارة، وبعد خمس دقايق بالظبط افتح الباب وحسّ على الهوا جوّه الطبل بضهر إيدك بسرعة وأنت بتقفله تاني. دفا واضح في اللحظة دي معناه إن الهيتر بيشتغل فعلاً وإن مشكلتك في توقيت الدورة أو في مرحلة التبريد، مش في التسخين نفسه.
- افصل الكهربا ربع ساعة ورجّعها: بعض البواري بتحتاج إعادة ضبط بعد فصل حماية.
- لو ظهرت ريحة حرق في أي لحظة، اوقف فوراً وشوف صفحة ريحة الحرق قبل ما تعيد التشغيل.
اللي محتاج فني
- قياس استمرارية الهيتر: بيتقاس بالأوميتر على البارد. قراءة مفتوحة معناها إن السلك مقطوع والقطعة بتتغير كاملة، لأن لحام السلك مش حل بيستحمل.
- قياس الفيوز الحراري والترموستات الحدّي: الاتنين بيتقاسوا وهما مفصولين، والفني بيدوّر بعدها على سبب ارتفاع الحرارة: مروحة ضعيفة، دكت مسدود، أو حسّاس بيقرا غلط.
- قياس الجهد على أطراف الهيتر أثناء الدورة: وجود الجهد مع عدم التسخين يعني هيتر تالف، وغياب الجهد يعني المشكلة قبله في البوردة أو الحماية. والقراءات بتتقال بالأرقام: حوالي ٢٢٠ فولت على أطراف الهيتر مع عدم ارتفاع الحرارة معناه هيتر تالف مؤكد، صفر فولت معناه إن القطع قبله في الفيوز أو الترموستات أو الريلاي، وجهد أقل بكتير من ٢٢٠ معناه طرف موصل بيتآكل وبيسخن.
- فحص مروحة النفخ والسير: مروحة بتلفّ ببطء أو سير بيزحلق بيدّوا نفس النتيجة تقريباً مع حرارة غير كافية.
- في مجففات المضخة الحرارية: بيتقاس ضغط الدايرة وحرارة المبادل، ولو في تسريب غاز الشغل بيبقى أكبر وأغلى بكتير من هيتر عادي.
من ناحية التكلفة: تنظيف فلتر ومجرى ببلاش وأنت في البيت، فيوز حراري بين ١٠٠ و٢٥٠ جنيه، ترموستات حدّي بين ١٥٠ و٣٠٠، عنصر تسخين بين ٤٠٠ و٩٠٠ حسب الماركة، وريلاي أو إصلاح بوردة بين ٣٠٠ و٧٠٠. الزيارة بتاخد من ٤٥ دقيقة لساعة ونص لأن فك الغطا الخلفي بياخد وقت. تقدر تراجع كمان حالة التجفيف البطيء وصفحة صيانة المجففات. وفي حاجة تصرّ عليها: لو طلع الفيوز الحراري هو السبب، متقبلش حد يغيّره ويمشي من غير ما ينضّف مجرى الهوا كله — لأنه هيقطع تاني خلال أسابيع والفلوس هتتدفع مرتين. لو حابب تشخيص مظبوط قبل ما تشتري أي قطعة، رقمنا 01038881833، وكل قطعة بنركّبها معاها ضمان 6 شهور.
