بتضبط برنامج التجفيف والجهاز بيرنّ ويعلن إن الدورة خلصت، لكن لما تفتح الباب تلاقي الهدوم لسه مبلولة أو نص ناشفة. الزمن الفعلي بيطلع أقصر بكتير من المتوقع، وأحياناً الجهاز بيقف بعد عشرين دقيقة بس وبيعتبر إن شغله انتهى.
1الأسباب المحتملة — من الأشيع للأندر
الترتيب ده مقصود: ابدأ من فوق لتحت، وكل سبب أرخص وأسرع في الفحص من اللي بعده.
- حسّاس الرطوبة بيقرا الهدوم على إنها ناشفة: السبب الأول. الحسّاس شرايح معدنية جوّه فتحة الطبل بتقيس التوصيل الكهربي بين القطع المبلولة. لما تتغطى بطبقة شمعية من المنعّم أو بالكلس، بتقرا مقاومة عالية فالبوردة تفهم إن الغسيل جفّ وتنهي الدورة بدري. وتقدر تتأكد بلمسة: مرّر صباعك على الشرايح — لو حسّيت بطبقة زلقة أو ملمس خشن عليها، دي هي المشكلة.
- الحمولة صغيرة جداً: قطعة أو اتنين بس مبيلمسوش شرايح الحسّاس بشكل كافي أثناء اللفّ، فالبوردة بتقرا "ناشف" من أول دقايق وتقفل الدورة. العلامة الفارقة إن المشكلة بتظهر مع الحمولات الصغيرة بس، والحمولة المتوسطة بتنشف عادي تماماً.
- برنامج بزمن ثابت أو درجة جفاف منخفضة: برامج زي جاهز للكوي أو التنشيف الخفيف بتنتهي عند رطوبة متبقية بالتصميم. راجع اختيارك — ده مش عطل ولا محتاج ولا جنيه.
- خزان المياه مليان أو مضخة التصريف واقفة: في مجففات التكثيف الجهاز بيوقف الدورة ويطلّع لمبة تحذير لما الخزان يمتلي أو المضخة تعجز عن التفريغ. علامته وجود مياه في الحوض السفلي.
- الحماية الحرارية بتفصل الهيتر فتنتهي الدورة: فلتر أو مبادل مسدود بيرفع الحرارة، والترموستات الحدّي بيقطع. الفرق بين ده وبين اللي فوق: هنا الهدوم بتطلع سخنة ومبلولة مش باردة. وفي علامة تانية بتفرّقها: الجهاز بيقف بعد نفس المدة تقريباً كل مرة، مش في وقت عشوائي.
- الفلتر مش داخل لآخره في مكانه: في موديلات كتير الشرايح بتبقى على إطار الفلتر نفسه، ولو الفلتر مش مركّب لآخره بيبقى في خلوص بيمنع الهدوم من ملامسته. العلامة: الدورة بقت تقصر بالظبط بعد ما نضّفت الفلتر ورجّعته بسرعة.
- الترمستور بيقرا حرارة أعلى من الحقيقية: البوردة بتفتكر إن الحرارة كافية فبتقصّر الدورة. لو مجففك سامسونج وظهر كود tS فده مرتبط مباشرة بحساس الحرارة.
- الباب مش قافل تماماً أو الميكروسويتش تعبان: الجهاز بيوقف في نص الدورة كأنك فتحت الباب. علامته إن الوقوف بيحصل في لحظات عشوائية.
- ريلاي أو مسار على بوردة التحكم: الأندر، وبيتحدد بعد استبعاد كل اللي فوق بالقياس.
2الحل — اللي تعمله بنفسك واللي محتاج فني
اللي تعمله بنفسك
- نضّف شرايح حسّاس الرطوبة: افتح الباب وهتلاقي شريطين أو قوسين معدنيين لامعين قريب من الفلتر. امسحهم بقطنة مبلولة بخل أبيض، وبعدين بقطنة مياه، ونشّفهم. دي أول خطوة وبتحل نسبة كبيرة من الحالات ببلاش.
- قلّل المنعّم أو بطّله فترة: المنعّم هو اللي بيعمل الطبقة العازلة على الحسّاس. جرّب من غيره دورتين وقارن.
- اختبار البرنامج الزمني: اختار برنامج زمن ثابت ٦٠ دقيقة بدل البرنامج الأوتوماتيكي. لو الهدوم نشفت تمام، يبقى الحسّاس أو البوردة هي اللي بتقرا غلط، والجهاز نفسه سليم ميكانيكياً — ده اختبار تشخيصي قوي هتقوله للفني.
- فضّي خزان المياه ونضّف الفلتر والمبادل: الخزان بيتفضّى كل دورة، والمبادل بيتغسل تحت الحنفية كل شهرين تقريباً.
- جرّب حمولة متوسطة متجانسة: حطّ من كيلوين لتلاتة قطن متشابه بدل قطعة تقيلة لوحدها أو حمولة مليانة. لو الدورة كمّلت طبيعي، يبقى الحسّاس شغال والمسألة كانت توزيع وملامسة مش عطل — ودي حالة بتتحل من غير ولا جنيه.
- راجع قفل الباب: اقفله بضغطة حاسمة وشوف هل بيفتح لوحده أثناء اللفّ.
- حسّ على الهدوم لما الجهاز يقف: سخنة ومبلولة يعني حماية حرارية، باردة ومبلولة يعني قراءة حسّاس. الملاحظة دي بتوفّر نص الكشف.
اللي محتاج فني
- اختبار الحسّاس أثناء الدورة: بيتعمل بتوصيل الشريحتين ببعض ومراقبة رد فعل البوردة — لازم الزمن المتبقي يزيد فوراً. لو مفيش استجابة، المشكلة في مسار الحسّاس نفسه أو في البوردة.
- قياس الترمستور عند حرارة معلومة: مقارنة المقاومة بجدول القطعة بتحدد لو بيقرا غلط، وده أرخص بكتير من تغيير بوردة.
- فحص مضخة التصريف والعوّامة: المضخة بتتجرّب لوحدها، والعوّامة بتتشاف لو عالقة وبتدي إشارة امتلاء كاذبة.
- مراجعة الحمايات الحرارية: ترموستات حدّي بيفصل مبكر بيخلّي الدورة تنتهي من غير تجفيف، وبيتقاس على البارد وعلى السخن.
- الدخول لوضع الاختبار وقراءة سجل الأعطال: أغلب المجففات الحديثة بتخزّن آخر أكواد وبتسمح بتشغيل الهيتر والمروحة والمضخة كل واحد لوحده. الخطوة دي بتفصل بين عطل الحسّاس وعطل الحماية في دقايق، وبتمنع تغيير قطعة سليمة على أساس التخمين.
- فحص ميكروسويتش الباب والبوردة: آخر محطة بعد استبعاد الباقي، وبتتقاس فيها الإشارات على الموصلات.
خلي بالك من الفرق: الحالة دي غير حالة الدورة الطويلة — هناك الجهاز بيكمّل شغله بس ببطء، وهنا بيقرر إنه خلص وهو ماخلصش. من ناحية الفلوس: تنظيف الحسّاس ببلاش، تغيير حسّاس رطوبة بين ٢٠٠ و٤٠٠ جنيه، ترمستور بين ١٥٠ و٣٠٠، مضخة تصريف بين ٣٠٠ و٦٠٠، وإصلاح بوردة بين ٤٠٠ و٩٠٠. لو ظهرت معاه ريحة غريبة راجع ريحة الحرق فوراً، والمزيد في صيانة المجففات. والزيارة بتاخد من نص ساعة لساعة، وأغلبها تشغيل دورة قصيرة قدامك عشان تشوف الجهاز بيقف عند أي لحظة بالظبط بدل الكلام النظري. عايز حد يجرّب الحسّاس قدامك؟ رقمنا 01038881833، وكل إصلاح معاه ضمان 6 شهور. وملاحظة أخيرة تقولها في التليفون قبل ما نتحرك: لو الجهاز وقف ورجع اشتغل لوحده بعد ما برد، دي حماية حرارية بنسبة كبيرة مش حسّاس رطوبة.
